Installation pour trois nuits à deux pas de la place de l’Hôtel de Ville. C’est à un véritable musée du design danois que l’on a affaire, aménagé dans un bel immeuble XIXe. Le mobilier a été constitué pièce par pièce chez les antiquaires. Les années 1950 / 1960 vous accueillent, avec cet air de modernité optimiste qui est en soi facteur de bien-être. Brun, orangé, rouge, bleu, gris, pistache, les tons sont sans agressivité ni froideur. Dans les chambres, cette atmosphère un peu rétro enveloppe un confort impeccable. Le petit déjeuner est servi au bar-cafétéria ; plus tard dans la journée, on trouve là un bel assortiment d’apéritifs sixties. Le restaurant d’à côté entretient avec l’hôtel des relations symbiotiques. Afin que ses clients visitent Copenhague dans l’esprit vert qui est sa marque, la maison loue des bicyclettes.
Déjà prévu - Remise de la Copenhagen Card : accès illimité aux transports en commun et à 72 sites historiques et culturels.
Un peu au nord de l’hôtel, se trouvent le quartier des lacs et le jardin botanique. Celui-ci se distingue par les serres splendides qui y ont été construites dans les années 1870, et par des collections spectaculaires - phallus de titan ou orchidée papoue Bulbophyllum fletcherianum. On pourra aussi, bien entendu, aller dévaler les fameuses montagnes russes Daemonen des jardins de Tivoli. On verra Christiansborg, où sont le parlement et la famille royale. Et Christiana ? En 1971, ce quartier fut investi par des groupes alternatifs qui proclamèrent bientôt la Ville libre de Christiania. L’expérience s’est installée dans le paysage copenhagois et se poursuit aujourd’hui. Malgré des tentatives répétées, les autorités n’ont pu venir à bout de cet irréductible « village danois ». Christiania a ses services, son administration, ses commerces, ses espaces culturels et de convivialité, son architecture. Le cannabis y est en vente libre, ce qui alimente de nombreuses polémiques. Dans l’ensemble pourtant, les Christianites sont des utopistes responsables qui ont su établir avec la ville un modus vivendi stable. Le Statens Museum for Kunst est d’une richesse étourdissante, et possède le trompe-l’œil Dos d’un tableau, de Cornelis Norbertus Gysbrechts (1670). Le Designmuseum Danmark impose sa pertinence. Et puis, il y a les quais de Nyhavn, la flèche de la Vor Frelsers Kirke avec un escalier extérieur, le quartier branché de Vesterbro, les boutiques déco et tant d’autres coins !
Déjà prévu au programme - Trois heures avec un guide privé francophone, pour prendre la mesure des choses et glaner quelques bons tuyaux.
Prise en compte de la voiture de location et route pour Roskilde. Nuit au bord du Roskilde Ring Disc Golf, en face du palais de justice, dans un hôtel moderne et fonctionnel. Les chambres sont claires, dépouillées, nettes. Le niveau d’équipement est très satisfaisant. Au restaurant, cuisine scandinave healthy et, au bar, billard. Une salle de gym permet un dérouillage dans les règles, avant d’enfourcher les vélos loués par l’établissement.
On profite de la Copenhagen Card pour visiter la capitale médiévale du pays. Il y a là une cathédrale et nécropole royale célèbre : la Sainte-Trinité. Construite en brique rouge au XIIe-XIIIe siècles, c’est un modèle du gothique de la Baltique, à l’extérieur austère et à l’intérieur élancé et lumineux. On reste bouche bée devant le retable du maître-autel - scènes de la vie du Christ, vers 1560 ; l’orgue XVIIe ; le tombeau de Marguerite 1ère - Johannes Junge, 1423 ; la statue de Jean l’Evangéliste - Bernt Notke et Henning von der Heyde, vers 1500. Travaux admirables à divers titres et parmi d’autres. Le monument est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. A Roskilde aussi, le musée des Navires vikings. Six drakkars du XIe siècle y attendent les amateurs de belle charpenterie de marine ; avec ça, des répliques à l’échelle 1, capables de prendre la mer : le Havhingsten fra Glendalough, langskip de 30 mètres, a ainsi fait le voyage de Dublin.
Route pour Odense. Installation pour deux nuits dans le centre historique. Hôtel dès l’origine, en 1897, le First Hotel Grand présente des locaux et un service rodés. Le bâti de brique a de l’allure et, des colonnes de la salle à manger à la verrière de la cour, l’intérieur se tient. Noir et blanc dominant, avec des touches de gris, mauve, prune. Dans les chambres, tout ce qu’il faut pour un séjour confortable, une belle literie notamment. Et du parquet. Le restaurant sert une cuisine bistro contemporaine pro. La salle de gym et le bureau de location de vélos ne pouvaient manquer au dispositif.
Déjà prévu - Remise de l’Odense City Pass, qui invite à emprunter les transports en commun et donne accès à la plupart des musées de la ville.
Le pass permet de visiter la maison natale d’Andersen, et celle où il a ensuite passé son enfance, l’une et l’autre transformées en musée. En se promenant, on remarque aussi de nombreux personnages statufiés des fameux contes. Le musée en plein air Den Fynske Landsby, le village de Fionie, a réuni 25 bâtiments XVIIIe-XIXe, qui évoquent grandeur nature le Danemark champêtre d’autrefois. Et le parc du palais - où la mère d’Andersen a été blanchisseuse - est ouvert au public. Le blanc immaculé de ses murs magnifie la pureté gothique de la cathédrale luthérienne Saint-Knud. Laquelle possède un retable franciscain sculpté en chêne par Claus Berg à la demande de Christine de Saxe, reine de Danemark (1481-1513). La densité théologique et le réalisme virtuose de l’exécution font de cette œuvre monumentale une référence.
Route pour Ribe. Installation pour deux nuits Domkirkepladsen. Les origines de la maison remontent à la fin du XVIe siècle. Cela impose au design une certaine retenue et un style classique. Les références au bon vieux temps sont nombreuses d’une pièce à l’autre. Dans les chambres, de beaux draps et un confort douillet. Au restaurant, ingrédients terroir et technique à jour. Avec le velours vert des sièges, ses briques rouges, son bow-window, ses lambris cirés, ses marines et ses vitraux, la salle à manger principale fait un peu penser à l’Ecosse. Lorsque le temps le permet, on prend ses repas sur la cour pavée.
Fondé par les Vikings au début du VIIIe siècle, Ribe fut un port qui comptait en mer du Nord au Moyen Age et à la Renaissance. Le relatif effacement qui a suivi a conservé pour les voyageurs actuels de jolies rues paisibles, bordées de maisons basses à pan de bois, de bâtisses de brique, de coquettes façades au crépi coloré. Dans la cathédrale romane, des polychromies anciennes sont conservées ; l’abside a été décorée - mosaïques, peintures, vitraux - par Carl-Henning Pedersen (1913-2007), membre danois du groupe CoBrA. Parmi les enfants notables de Ribe, Emil Christian Hansen (1842-1909), dont le travail sur les levures a fait entrer la brasserie dans le monde moderne, et Jacob A. Riis (1849-1914), qui devait fonder à New York le photojournalisme. A l’ouest de la ville, s’étend le Wadden Sea National Park, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est la partie danoise d’un ensemble international visant à préserver les eaux, les lagunes, marais, bancs de sable, dunes et vasières de la mer des Wadden. Cette zone attire d’immenses vols d’oiseaux migrateurs et abrite des colonies de phoques nombreuses.
