Transfert. Installation pour trois jours à Pest, la ville basse, dans le quartier central de Terézvaros. Entre la basilique Saint-Etienne (Jozsef Hild et Miklos Ybl, 1851-1906) et l’opéra (Miklos Ybl, 1884), le bâtiment XVIIIe a une cour intérieure tapissée de vigne vierge. Des galeries courent d’étage en étage. Cela dit, l’esprit de l’hôtel est complètement contemporain, de la gestion green à la déco ultra graphique. Les chambres se partagent selon quatre thèmes : Classic, Cool, Natural et Heaven. De plus en plus impalpable, mais toujours très confortable. On prend le petit déjeuner sur place, et on s’en trouve bien : savoureux, dans un cadre bistro. Le bar, qui interprète de façon glamour le concept ruine, draine une clientèle assidue de jeunes actifs, question d’art optique et de cocktails bien faits. Le sauna et la salle de gym confèrent aux caves une dignité bien-être inattendue.
Déjà prévu au programme - La plaine de Pest et le Parlement. Le Parlement hongrois - Imre Steindl, 1885-1904 - avec sa façade néogothique flamboyant sur le Danube, vient à l’esprit de quiconque pense à Budapest. En vrai, l’effet produit par l’édifice est majestueux. On visite halls et salles d’apparat, qui étonnent par l’ampleur de leur conception. Le grand artiste verrier Miksa Roth, 1865-1944, a réalisé de nombreux vitraux Art nouveau pour le bâtiment. En compagnie d’un guide privé francophone, on se rend aussi aux halles centrales, le ventre de Budapest. Architecture Sécession toujours - Samu Pecz, 1896 - et corne d’abondance : tout ce que la Hongrie utilise dans sa cuisine attend sur les étals : abricots, trachées de bœuf, foie gras, paprika, persil tubéreux and many many more. Vaci utca, la rue commerçante chic, voit s’aligner les boutiques de marque et les cafés élégants. Si le comte Istvan Széchenyi en eut l’initiative, deux sujets de sa gracieuse majesté britannique menèrent à bien les travaux du pont des Chaînes (1839-1849). Avant de devenir l’emblème de la capitale, cet ouvrage d’art fut d’abord un tour de force technique.
En option - Croisière privée sur le Danube.
Déjà prévu au programme - Budapest tendance. Il y a la Budapest des catalogues ; la Budapest en voie d’institutionnalisation, celle des ruin bars, tout de même bien sympa ; la Budapest créative. C’est cette dernière qui vous intéresse aujourd’hui. On en descelle la géographie cryptique avec un guide privé, francophone et informé. La boutique FlatLAB perche au 3e étage : stylistes pointus. Le cinéma Puskin innovait en 1929, avec le parlant ; aujourd’hui, toujours sur la brèche, il programme sans concessions mainstream. Pour une batterie de cuisine et des tissus durables, fabriqués par de petits ateliers indépendants : Printa. A Telep, on rencontre autour du bar la jeune garde design, mode, musique, graphisme, photo, etc. Et le street art du Danube ne manque ni d’intérêt, ni de vigueur. Une sortie turbulente, qui invite à chercher autre chose à côté des grands incontournables. Le joli turbé de Gül Baba, par exemple, derviche et poète contemporain de Soliman le Magnifique ; ou les bains Kiraly, encore dans leur vapeur ottomane.
Prise en main de la voiture de location et route pour le Balaton. Installation pour trois jours dans une maison d’hôtes de jolie facture, un peu en retrait des berges du lac. Construction récente, mais respectueuse du style régional. Les chambres sont claires et nettes. Le blanc et le rouge alternent sur les murs comme sur les lits. Parquets, petit mobilier pratique, touches déco discrètes. Salles de bain impeccables. Le petit déjeuner mêle agréablement ingrédients traditionnels (saucisses, miel, fromage) et viennoiseries internationales. L’été, une cuisine avec barbecue est mise à la disposition des visiteurs. De quoi passer dans le jardin de longues soirées plaisantes.
Avec le lac, dont la rive nord est plutôt thermale et la rive sud plutôt balnéaire, le vignoble de la région en constitue l’attrait le plus évident. Les parcelles tapissent les coteaux du bassin de Kali. Une vingtaine de kilomètres à l’ouest, l’inselberg Badacsony, avec des orgues basaltiques de cinquante mètres, ravit les âmes telluriques. A peine plus loin à l’est, on rejoint Veszprém, qui compose un traité d’architecture plein de charme et d’équilibre. Plantée au milieu, la cathédrale Szent Mihaly, qu’une restauration du début du XXe siècle a rendue à sa pureté gothique du XIVe. Quelques kilomètres au nord-ouest, les amateurs de choses délicates et cassantes s’enchanteront des porcelaines de la manufacture de Herend. La respectable manufacture a fourni aux tables de la reine Victoria et de l’empereur François-Joseph, et donc, par voie de conséquence, à celles des grandes familles bourgeoises européennes de l’époque. Pour avoir chez soi en douze couverts ce que Schönbrunn avait en cent-vingt. Ensuite, peut-être, le lac thermal de Héviz : eaux chaudes naturelles, dont les Romains déjà avaient remarqué les effets curatifs. En barbotant dans ce bain de jouvence, on s’enchante des pavillons Belle Epoque et des nénuphars. On relève aussi avec intérêt que le beau monastère bénédictin de Tihany au bord du Balaton - quel bleu là-haut ! - a pour dédicataire saint Aignan d’Orléans, qui défendit la ville contre les Huns en 451.
Déjà prévu au programme - Le lac Balaton like a friend. Vous avez rendez-vous avec Peter : Hongrois, francophone et altruiste. Pas de schéma préconçu, mais une occasion de croiser vos désirs et curiosités avec la connaissance approfondie que ce garçon a de son pays. Gageons qu’un programme sera vite monté, qui aura toute la précision et la souplesse requises. On peut avoir recours aux éléments avancés dans le paragraphe précédent ; on peut aussi se laisser porter par l’inspiration du moment, les inflexions de la météo, les suggestions du guide : ami pêcheur, artisan fromager, apiculteur, vigneron, etc. Le lac de l’intérieur.
Route pour Budapest. Rendu de la voiture. Trajet retour.
