A l'arrivée, transfert privé et installation pour deux nuits dans le quartier de Miraflores. L'hôtel offre un surcroît de calme avec son patio verdoyant et ses touches de couleurs. On aime la fraîcheur un peu pop et bohème de sa décoration, ses références assumées au monde de l'art, sa belle bibliothèque aux choix éclectiques et la quiétude qui y règne. Les chambres sont confortables et lumineuses.
L’océan n’est pas loin, de même que le front de mer de Barranco, le quartier des arts de Lima.
Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le Cercado, le vieux Lima, offre des exemples splendides d’architecture coloniale espagnole, comme le palais Torre-Tagle (XVIIIe siècle) ou la cathédrale San Juan (XVIIe siècle), qui abrite le tombeau de Francisco Pizarro. Le quartier de Barranco, quant à lui, jouit d'une renommée qui ne date pas d'hier. Au XIXe siècle, l’aristocratie liménienne en fréquentait les plages. Aujourd’hui, les créatifs de tous horizons ont investi immeubles et casonas. Galeristes, restaurateurs, cafetiers ont suivi. Le public du Museo de Arte Contemporaneo en profite, ainsi que des jardins fleuris. Peut-être a-t-on envie de visiter un autre musée ? Le Museo Larco par exemple, dont les collections couvrent plusieurs millénaires d’histoire péruvienne jusqu’à la période coloniale : toutes les cultures antiques passées en revue. Ou le Museo Pedro de Osma, installé dans un petit palais XIXe, qui présente une collection exceptionnelle d’art religieux de la période de la vice-royauté.
Déjà prévu au programme - Une table au restaurant Maido. La cuisine Nikkei, développée par les Japonais du Pérou, s’est imposée comme un style à part entière, plébiscité par toute la planète. Et le Maido, du chef Mitsuharu Tsumura, fait référence en la matière. Nous vous y réservons donc une table, avec un taxi, aller et retour.
Transfert à l’aéroport et vol pour Jaén. Nouveau transfert et installation pour deux nuits un peu au nord de Cocachimba. Votre hôtel est d’abord affaire de situation : des balcons, des terrasses, de la piscine, on peut observer, dans son cadre de montagne, la longiligne cascade de Gocta. Un parti pris pratique préside à l’aménagement intérieur. Nettes et convenablement équipées, les chambres offrent en outre un bel espace, que relèvent des tissus brodés traditionnels. Le restaurant propose une cuisine familiale, où se rencontrent les Andes et l’Amazonie. Et, dès que le temps le permet, le personnel dresse les tables à l’extérieur. Plus encore que le salon, la piscine constitue un pôle de détente et de sociabilité.
Au programme - Comme s’il n’y en avait qu’une, les habitants des environs appellent la cascade de Gocta "La Chorrera", la Chute. Il faut dire que, avec un rebond, elle laisse dégringoler l’eau sur plus de 500 mètres ! Ce qui la classe parmi les plus hautes et spectaculaires au monde. L’encaissement équilibré, puissant, vert, de la vallée et du cirque dans lequel elle jaillit contribue à intensifier l’effet produit. De l’hôtel, le phénomène se trouve à quelques kilomètres ; lorsqu’on s’en approche, il devient sonore. La forêt aux abords fournit à la sensibilité botanique de nombreux motifs d’admiration ; les oiseaux en profitent aussi, au nombre desquels se distingue le joli coq-de-roche péruvien. Au sud-ouest de Cocachimba, les sarcophages du site funéraire Chachapoyas de Carajia, accrochés aux falaises, font de la montagne un empyrée.
Au programme - Transfert à Leymebamba, à la source de la rivière Utcubamba. En chemin, visite de Chachapoyas. La ville conserve de nombreux bâtiments de la période de la vice-royauté et une Plaza de Armas exemplaire, carré strict avec des maisons basses et les deux tours de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Plus au sud, la forteresse de Kuélap, Xe siècle, donne une haute idée des talents d’ingénieur militaire des Chachapoyas, les guerriers des nuages.
Nuit sur le bord ouest de Leymebamba. La maison blanche de style colonial présente sur la rue les traditionnels balcons de bois travaillé, et une galerie de même matériau sur la petite cour-jardin. Des toits de tuiles couvrant le tout. On se sent là en plein accord avec l’atmosphère du coin. Votre chambre réunit ce qu’il faut pour que la nuit soit paisible et réparatrice. Le niveau d’équipement satisfait à l’essentiel. Cuisine locale sans prétention, servie dans une salle à manger coquette.
Au programme - Le musée de Leymebamba présente des quipus, registres comptables incas sous forme de cordelettes nouées, et surtout les 219 momies Chachapoyas découvertes en 1997 à la proche Laguna de los Condores.
Transfert à Cajamarca. Installation pour deux nuits à Los Baños del Inca. Rouge et blanc, au milieu d’un jardin bien vert, l’hôtel tire parti de deux sources thermales, qui alimentent de larges piscines et les bassins privés des chambres. Le spa fait usage de cette eau pour les soins qu’il dispense, avec également boues, huiles essentielles, cacao. Le hamac invitant ensuite à la paresse. Particulier ou parties communes, l’aménagement est d’une rusticité engageante. Un restaurant et une cafétéria répondent, avec un peu plus d’apprêt ici et un peu moins là, à l’appétit des hôtes. Lesquels peuvent l’avoir grand après une sortie équestre.
Au programme - A Cajamarca, tient encore debout (aidé en cela par des soins attentifs) un édifice symbolique : la salle de la rançon. Le dernier inca y étant détenu, la pièce aurait servi de jauge au rachat en or et en argent de sa liberté. En pure perte, puisque les Espagnols exécutent Atahualpa sur place le 29 août 1533. Rideau sur l’empire inca. Dans la vieille ville, l’ensemble architectural de Belén se compose d’une église à la virtuose façade XVIIe, de l’hôpital des hommes et de celui des femmes, l’un et l’autre opérationnels jusque dans les années 1940. Le travail des sculpteurs sur la façade de la cathédrale Sainte-Catherine a fait de celle-ci l’une des plus belles réussites du baroque andin, malgré l’inachèvement de son élévation.
Transfert à l’aéroport et vol pour Arequipa, via Lima. Transfert et installation pour deux nuits à quelques encablures de la place d’Armes. Bâtiment historique prolongé : dans les chambres, distribuées autour d’une cour couverte à galeries, les parpaings de pierre blanche volcanique installent un minimalisme chaleureux. Equipement très satisfaisant et plaisantes touches urbaines - baignoire échappée à la salle d’eau, par exemple. Le restaurant sur le toit, que double une belle terrasse lounge, fait une cuisine généreuse et sans artifices. Les vins du continent ont le premier rang dans la salle de dégustation.
Ciel bleu très pur, que seul traverse un nuage rêveur. La ville est dominée par le cône régulier du volcan Misti qui, au sommet de ses 5800 mètres, laisse filtrer des fumerolles. La merveille d’Arequipa. On est donc à portée de pas de la Plaza de Armas et du célèbre couvent Santa Catalina, construit au XVIe siècle dans le style hispano-mauresque. Cet étonnant compound religieux accueillit jusqu’à 450 personnes (dont un tiers de religieuses dominicaines, appartenant aux meilleures familles du pays). La vingtaine de moniales encore présentes aujourd’hui n’occupe plus qu’une petite partie du site désormais ouvert aux visites. On voit aussi l’église des jésuites, XVIIe siècle, et le quartier mi-baroque mi-buildings de Yanahuara.
En option - Arequipa et le couvent Santa Catalina, avec un guide privé.
Bus pour Puno. Installation pour deux nuits dans un hôtel du centre. Simple, bien tenu, avec de jolies notes indiennes - murs décorés de pièces d’aguayo, le tissu de laine traditionnel de l’Altiplano, statuettes, aquarelles. Les chambres sont tirées à quatre épingles et confortables ; les salles de bain au niveau. A la salle à manger, on se restaure d’une cuisine péruvienne sans chichis, à laquelle s'ajoutent quelques plats internationaux.
Déjà prévu au programme - Uros Titinos, cultures du lac Titicaca, puis Llachón. Situé à plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer, le lac Titicaca est le plus haut lac navigable au monde. Les îles artificielles de la communauté Titinos sont constituées de champs de roseaux, les totoras, matériau de fabrication de leurs embarcations qui leur servent à naviguer et à pêcher. On découvre ensuite la ville paisible de Llachón, située sur la péninsule de Capachica, sur les rives du lac, à environ 70 km de la ville de Puno. On profite du calme et de la nature et l'on partage un repas chez l'habitant.
Bus pour Cuzco. A l'arrivée, installation pour trois nuits dans une jolie ruelle pavée du centre de la capitale inca. Votre hôtel a su préserver le charme de la quinta d'origine. Autour d'un patio où il fait bon se détendre après une visite, les chambres misent sur un aménagement efficace et une literie de qualité. Partout, l'ancien et le moderne se côtoient avec goût et sobriété.
Nombril du monde, la ville fut vraisemblablement fondée par les Killke un siècle avant l’arrivée des Incas. Lesquels devaient l’agrandir et en faire la capitale de leur empire. Les Espagnols la détruisent en partie, mais fondent dessus leur Cuzco, Ciudad Noble y Grande. La rencontre de la culture andine et de l’effervescence baroque a donné de surprenants résultats, qui semblent définir encore les codes d’un art de vivre unique. La capitale des Incas constitue toujours, littéralement, le socle de la ville : murs et fondations datent souvent de la période préhispanique et se repèrent en maints endroits (spécialement dans le vieux quartier colonial de San Blas, où perche votre home). Sur la place d’Armes, la cathédrale de l’Assomption-de-la-Très-Sainte-Vierge et l’église de la Compagnie de Jésus, l’une et l’autre triomphales : ors et peintures de l’école de Cuzco, XVIe-XVIIe siècles. Sacsayhuaman, deux kilomètres au nord de Qusqu, compte parmi les plus impressionnants vestiges incas. Cette triple muraille zigzagante en forme de tête de puma est un tour de force.
En option - Le Boleto Turistico General ; Cuzco en privé ; visite des sites de Tambomachay, Puca Pucara, Quenqo et Sacsayhuaman, en privé ; Ascension de la cordillère de Palcoyo, en privé.
Transfert à la gare de Poroy et train pour Aguas Calientes.
Déjà prévu au programme - Dans la navette qui suit la route en lacets, on se prépare au choc. Car Machu Picchu, la citadelle de Pachacutec, est une prouesse d’un tel niveau qu’on en reste bouche bée. La beauté des montagnes, l’ampleur de la conception, ce qu’il a fallu de logistique et d’ingénierie pour bâtir, la vigueur, le génie enfin dont les Incas ont fait preuve ici passent l’entendement. Etonnement, au sens fort du terme ! Pour aller au-delà du simple sentiment d’émerveillement et se donner les moyens de comprendre la majesté, un guide privé francophone fait un excellent interprète.
Nuit à la lisière nord du pueblo d'Aguas Calientes. Bâtiments contemporains, le long desquels des branches sèches d’eucalyptus font un motif récurent et comme une signature. A l’intérieur, noir et blanc général. Dans la chambre, draps frais de coton péruvien. A la carte du restaurant, une cuisine nationale et internationale dont les ingrédients sont, dans toute la mesure du possible, bio. Cette dernière exigence s’applique aussi aux produits de soin du spa - lequel, installé à l’étage supérieur, ouvre par de larges baies sur la forêt pluviale.
Déjà prévu au programme - Le matin, nouvelle visite de la ville suspendue pour s’assurer que l’on n’a pas rêvé la veille. Et montée jusqu’à la Montaña Machu Picchu - 3082 mètres. L’ascension est un peu rude, mais une vue superlative paie l’effort avec intérêt.
Transfert à la gare et train pour Ollantaytambo. Transfert à Urubamba, au cœur de la Vallée Sacrée. Installation pour trois nuits dans la partie nord-ouest du bourg. L’architecture andine contemporaine de l’hôtel accueille généreusement la lumière. A l’intérieur, un mobilier de bois blanc, léger, agréable. Les chambres sont propres et claires, faciles à vivre. A sa fenêtre, on se laisse prendre par le paysage. Autour des bâtiments, un jardin, où il fait bon se réunir le soir, auprès du feu. Le petit-déjeuner, Andean style lui aussi, est servi dès cinq heures. Les lève-tôt ne perdront pas une minute ! Un petit spa - massages, sauna, bain à remous - rend d’appréciables services de délassement aux organismes sollicités par de longues journées de visite.
Déjà prévu au programme - Les marchés locaux rassemblent tout le monde dans une débauche de couleurs franches ; les indiens des hautes terres se reconnaissant à leur poncho rouge. En automobile, avec chauffeur, on part en visite. En commençant par Pisaq : marché (fromage frais, poulet, herbes aromatiques, pain, choux, cochons d’Inde, maïs et pommes de terre de toutes sortes), terrasses agricoles pluri-centenaires et citadelle inca. A l’autre bout de la vallée, le site fortifié d’Ollantaytambo est un exemple magnifiquement préservé d’urbanisme précolombien.
Déjà prévu au programme - On est amené sur zone en voiture puis, en compagnie d’une guide privé francophone, on commence ses explorations pédestres par les terrasses concentriques du centre de recherche agronomique inca de Moray. Le dispositif permettait de reproduire artificiellement différentes conditions climatiques et de mettre ainsi au point des protocoles d’acclimatation de plantes allogènes. On ira ensuite, en descendant doucement à travers une belle contrée agreste que domine la cordillère de Vilcabamba, vers les salines de Maras, dont les milliers de bassins composent un étrange paysage alvéolaire et blanc. Cette journée au vert comporte trois heures de marche environ.
Transfert privé à l’aéroport de Cuzco et vol retour, via Lima. Nuit à bord, arrivée le lendemain.
