Patrimoine mondial et demeures de charme - Lumière sur l'histoire tunisienne

Déjà prévue - Visite privée de la médina. On y est, alors on y va. En compagnie d’un guide francophone. Ce qui n’est pas du luxe lorsque l’on n’est pas un vieux Tunisois. Car il faut se repérer dans ce dédale où tout retient la curiosité. Les boutiques, bien entendu, mais aussi les cafés, les institutions civiles et religieuses, les ateliers, l’éclat soudain des bougainvilliers et même les venelles où il n’y a rien, que quelques chats étiques. Le vieux Tunis, si l’on veut ; un cœur, plutôt.
Un peu orienté, on peut ensuite replonger, à la recherche d’une chéchia, d’un bijou d’or ou d’argent, d’un thé aux pignons, d’un article de cuir ou de dinanderie, d’une essence. Ou sortir pour voir un peu la ville moderne, avenue Bourguiba, où sont le théâtre, 1902 et 1911, et la cathédrale Saint Vincent de Paul, 1897. Par exemple. Néanmoins, la réouverture, après plusieurs années de lockout, du musée de Bardo, installé dans un ancien palais beylical, engage à la visite. Les collections d’art, d’histoire et d’archéologie présentées ici sont d’une fabuleuse richesse et ont rang parmi les premières de Méditerranée.

Au programme - Carthage et le musée du Bardo en privé. Carthage a donc été détruite, puis reconstruite. Aujourd’hui, le site archéologique, que coiffe la cathédrale Saint Louis, 1890, est surtout romain. Il reste néanmoins des témoins puniques, comme le quartier d’habitation de Byrsa, l’empreinte des ports ou le tophet de Salammbô. Celui-ci fut un cimetière rituel, dont l’interprétation est encore débattue. Les stèles en tout cas composent un paysage funéraire prenant. Le théâtre, les villas avec leurs mosaïques, l’amphithéâtre, les thermes d’Antonin sont d’époque impériale. Un guide francophone vous accompagne. Et aussi au Bardo. La réouverture de cette magnifique institution est une excellente nouvelle. Elle donne une haute idée de l’histoire de la Tunisie. Très représentatifs de l’architecture tunisoise des XVIIIe et XIXe siècles, les palais valent par eux-mêmes. L’aile contemporaine étant à la hauteur. De la mosaïque de Virgile – la Joconde du Bardo ? – au Coran bleu de Kairouan, XIe siècle, en passant par le buste de Lucius Aurelius Verus et le baptistère de Kélibia, pour ne citer que quatre des centaines d’œuvres, c’est un choc esthétique à répétition.
En option - Les galeries d'art de Sidi Bou Said.

À votre agenda - Dougga, Bulla Regia et Le Kef en privé. À une centaine de kilomètres de Tunis, le site archéologique de Dougga – inscrit au patrimoine mondial – est exceptionnel par l’état de conservation de l’antique Thugga. Édifices civils et religieux, quartiers d’habitation, marché, voirie, hydraulique sont limpidement évocateurs de ce qu’était une ville romaine des IIe et IIIe siècles. Le théâtre est admirable, le temple de Junon Caelestis a conservé une bonne partie de son temenos, le capitole est en bel opus africanus et les latrines des thermes sont à s’assoir dessus. À Bulla Regia, ce qui est singulier, c’est l’étage souterrain des demeures romaines : ce n’est pas d’aujourd’hui qu’on cherche à s’abriter de l’ardeur du soleil. Une basilique chrétienne donne à fleur de terre tout son plan. On en voit une autre au Kef, qui a encore son abside. Et la zaouïa Sidi Bou Makhlouf, mausolée d’un saint soufi. La synagogue a été soigneusement restaurée. La médina et la kasbah ayant belle allure.
Au Kef, installation pour la nuit parmi les oliviers. À première vue, la maison, flanquée de sa piscine, est d’une moderne sobriété. À l’intérieur, cependant, elle est aménagée avec un sens précis du décorum : voûtes, arches, galerie, marbre, faïences, tissus. La tradition est mise en scène avec éclat et ferveur. Les chambres partagent ce bel esprit. On y est très bien (comme d’ailleurs partout dans la propriété). Les repas sont fait main, avec des ingrédients fournis par la campagne alentour. Accueil vert à la mode tunisienne.

Route pour Kairouan.
Au programme - La grande mosquée de Kairouan en privé. La mosquée Oqba Ibn Nafi est la pierre angulaire de l’islam au Maghreb. C’est un édifice de haute volée, justement classé au patrimoine mondial. Par son ample sobriété, l’équilibre de ses proportions, un air de religiosité souveraine, elle marque durablement fidèles et voyageurs. Les colonnes partout présentes font du monument une espèce de conservatoire de cet art depuis l’Antiquité. La salle de prière est spécialement impressionnante avec ses lustres à godets de verre. Le minbar, la chaire du prédicateur, est le plus ancien que l’islam ait conservé. Vous faites la visite en compagnie d’un conseiller du Patrimoine. Parmi les autres splendeurs de cette ville unique, les bassins des Aghlabides suggèrent de remarquables hydrauliciens. Lorsque vous fondez au milieu de nulle part, l’eau est un facteur-clé. Conjointement à la prouesse technique, c’est aussi la grande beauté d’un fonctionnalisme d’autrefois.
Nuit auprès de la grande mosquée. Le petit hôtel a un charme piquant. Les chambres sont réparties autour d’un patio couvert. Les décoration est fusion, en un certain sens : arabe, andalouse, française, par un aspect ou par un autre. Les artisans tunisiens ont fait preuve d’un métier accompli. C’est confortable, élégant, glamour. Les couleurs apportent de l’énergie aux volumes. Le hammam et la piscine intérieure sont, avec le savoir-faire des praticiens, le fondement de l’espace bien-être.

Route pour Sousse. Installation pour deux nuits dans un dar de la médina. Avec ses murs blancs soulignés de vert anis, la cour est pleine de charme. Les chambres ont un format en longueur inhabituel mais pas du tout déplaisant. Elles sont aménagées et décorées avec un soin méticuleux et sensible. Rien ne manque au confort des hôtes. Pas même un esprit un peu facétieux parfois dans la disposition. Ce qui est bien agréable, surtout conjugué à un sens esthétique ferme. Les repas (cuisine créative) sont servis à la salle à manger. Les cocktails, au bar, ou dans la cour. Sur le toit-terrasse, on prend l’air frais à la façon tunisienne. Ou on se délasse dans la piscine.

La visite du musée archéologique, avec son valeureux ensemble de mosaïques – scènes de chasse, programmes à poissons, méduse cinétique, etc. – est non dispensable. De la kasbah où il se trouve, on descend ensuite, à travers une bien agréable médina, jusqu’au port et aux quartiers modernes. Facilement accessible depuis Sousse, l’amphithéâtre romain d’El Jem montre par ses dimensions considérables l’importance économique de la Thysdrus du IIIe siècle de notre ère. L’olivier mais aussi l’artisanat fournissaient de conséquents volumes de fret. L’import-export tournait. Le monument, par sa puissance d’évocation (et des dispositifs préservés), fait de vous un spectateur de ces venationes, combats d’animaux ou chasses stylisées, que restituent de nombreuses mosaïques que l’on a pu voir dans les différents musées. L’art de la mosaïque est une source inépuisable d’informations sur la vie, les croyances, les idées et les mœurs de l’empire romain.